INPORTAL.INFO
Review Berbagai Macam Tablet Terbaru

Parmigiani Fleurier Tonda Metrographe ABlogtoWatch 5

Parmigiani Fleurier Tonda Metrographe ABlogtoWatch 5

Parmigiani Fleurier Tonda Metrographe Tonton Ulasan | ABlogtoWatch

Mencolok keseimbangan yang diperlukan untuk menjadi chronograph pakaian yang sukses tidak mudah. Merek independen Parmigiani Fleurier membuat beberapa contoh mengesankan (seperti Toric Chronograph yang dikenakan Pangeran Charles ke pernikahan kerajaan) setara dengan atau melebihi penawaran dari rekan-rekan seperti A. Lange & Sohne, Vacheron Constantin, Patek Philippe, dan lain-lain. Seringkali, dress chronos yang mengesankan harganya cukup stratosmos. Namun, dengan diperbarui pada 2017 Tonda rorographe, Parmigiani memiliki penawaran entry level yang menempati wilayah yang diakui niche, tetapi penghargaan keterbukaan pikiran.

Parmigiani Fleurier Tonda Métrographe bagaikan menghirup udara segar bagi saya. Saat ini, sulit bagi saya untuk merasa senang dengan sebagian besar chronograph di luar sana. Kategori ini didefinisikan oleh terlalu banyak memanfaatkan sejarah, desain berulang, atau kumpulan jam besar yang mencoba dan gagal untuk keluar dari tarikan gravitasi Rolex Daytona. Meremasnya untuk berpakaian chronographs, pilihannya bahkan lebih terbatas. Sementara saya akan membahas Métrographe sebagai yang terakhir kebanyakan, itu akan merugikan untuk tidak membandingkannya dengan chronographs mewah secara keseluruhan karena harga $ 12.000 tempat itu tepat di wilayah potongan seperti Daytona antara lain.

Harga tersebut tidak murah dengan standar apa pun, tetapi Métrographe berfungsi sebagai entri ke merek yang dikaitkan dengan jam tangan yang sangat prima yang sering mencapai enam dan tujuh angka harga.

Dengan hype online dan media sosial, hanya ada sedikit “rahasia tersembunyi” di dunia jam tangan, tetapi kombinasi kombinasi Parmigiani Fleurier Tonda Métrographe tentang desain, penyelesaian kasus, dan perhatian terhadap detail membuat saya berpikir tentang beberapa rekan. Biarlah dikatakan bahwa saya tahu estetikanya mempolarisasikan dan mungkin lebih banyak orang bahkan tidak menyukainya daripada menyukainya, tetapi saya dengan senang hati akan mengklasifikasikan diri sebagai pesona yang mengejutkan dan terkesan setelah sebulan dengan chronograph yang aneh ini.

Sebelum saya masuk ke Métrographe secara khusus, ada baiknya membahas Parmigiani Fleurier sebagai merek. Didirikan pada tahun 1996, masih muda jika dibandingkan dengan beberapa manufaktur kuno yang dapat dianggap sebagai rekan sejawat Parmigiani. Reputasi untuk kasus-kasus dan gerakan-gerakan yang luar biasa telah menarik para kolektor yang peka karena pekerjaan satu orang. Pendiri Michel Parmigiani adalah seorang visioner kreatif sejati dan dukungan keuangan dari keluarga Sandoz telah memungkinkan Parmigiani berfungsi tanpa tekanan dari luar yang jika tidak datang bersama investor, konglomerat payung, atau pemegang saham.

Saya yakin Parmigiani Fleurier memproduksi di bawah 6.000 jam tangan per tahun. Ketika Anda membandingkannya dengan sesuatu sekitar 50.000 untuk Patek Philippe atau hampir 1.000.000 untuk Rolex, orang benar-benar memahami bagaimana butik merek Parmigiani sesungguhnya. Tetapi integrasi vertikal Parmigiani Fleurier dalam produksi (terima kasih kepada keluarga Sandoz, tentu saja) telah menghasilkan sekelompok lima fasilitas di Fleurier, Swiss. Pada kenyataannya ada beberapa merek top-tier (yang akan tetap tanpa nama) yang membanggakan "in-house" cases, dial, dan komponen tetapi sebenarnya sumber dari Parmigiani. Dengan kata lain, dia tidak mengejar tren atau penjualan yang lebih besar.

Parmigiani memiliki 75% saham di Vaucher, manufaktur yang membuat gerakan untuk Richard Mille antara lain, dengan Hermes mengklaim 25% saham minoritas. Hubungan ini telah membuatnya begitu tali kulit di jam tangan Parmigiani adalah Hermes. Saya telah meninjau Métrographe pada gelang, tetapi setelah menangani satu di tali, mereka merasakan kualitas setinggi yang Anda harapkan.

Selain gerakan dilakukan di Vaucher, ada empat fasilitas lain di Fleurier, Swiss yang menciptakan parmigiani yang terintegrasi secara vertikal, yang secara resmi dikenal sebagai Manufaktur Horlogeres de la Fondation (MHF). Quadrance et Habillage adalah fasilitas di mana semua aspek dial dilakukan, seperti pencetakan, varnishing, indeks pas, di antara setiap detail kecil lainnya yang masuk ke dalamnya. Les Artisans Boitiers (LAB) adalah fasilitas pembuatan kasus, Atokalpa SA menciptakan pinion, roda gigi, komponen pelarian, dan beberapa bagian lainnya. Akhirnya, Elwin SA berfokus pada bagian terkecil seperti poros keseimbangan.

Parmigiani Fleurier memproduksi sekitar 6.000 jam per tahun dan patronase fondasi Sandoz membuatnya sehingga mereka benar-benar tidak perlu membuat produk yang dikompromikan karena tekanan ekonomi. Ini benar-benar mempengaruhi semua aspek dari merek termasuk pemasaran. Katakan apa yang akan Anda lakukan, tetapi menyegarkan untuk tidak pernah melihat kampanye iklan yang menjengkelkan atau para duta yang memalukan.

Dengan mengingat semua ini, Métrographe adalah salah satu jam tangan entry level dari Parmigiani, tetapi salah satu yang tidak dirancang untuk menjadi penjual massal. Sebaliknya, memperkenalkan Parmigiani ke set pasar yang menghargai dan mengagumi merek tetapi tidak cukup pada tingkat menghabiskan ratusan ribu atau jutaan dolar.

Sesuatu yang mengganggu banyak penggemar jam adalah ketika merek hanya mengalahkan koleksi hingga mati. Audemars Piguet, Jaeger-LeCoultre, Hublot, Panerai, dan beberapa lainnya adalah merek jam tangan mewah yang cukup identik dengan satu garis jam atau gaya. Dalam beberapa kasus ini tidak adil, seperti dengan JLC, tetapi Audemars Piguet hanya bisa mengubah nama mereka menjadi Royal Oak pada titik ini.

Di sisi lain, untuk merek yang membuat beberapa jam tangan setiap tahun, Parmigiani memiliki beberapa garis yang berbeda dan berkembang dengan baik. Garis Kalpa berbentuk Tonneau memiliki beberapa chronographs yang penting, seperti Chronor yang memiliki gerakan emas yang sangat mengesankan dalam foto dan menjatuhkan rahang secara langsung. Potongan-potongan Ovale Pantographe memiliki beberapa tangan yang paling menarik dan aneh pada setiap jam. Dan Tonda, yang secara kasar diterjemahkan menjadi "bulat" dalam bahasa Italia, adalah rentang terbesar dari Parmigiani. Tentu saja, semua jam tangan ini memiliki fitur putar putaran dan mencakup potongan seperti tahun 1950 sederhana yang merupakan jam tangan entry level mereka serta Calendrier Annuel (Kalender Tahunan jika Anda membutuhkan terjemahan).

Tentu saja, jam tangan merek-bersama Bugatti seperti $ 300.000 Tipe 390 adalah beberapa alat penunjuk waktu yang paling mengesankan dan kreatif yang dapat saya bayangkan. Serius, saya tidak bisa membahas semuanya di sini tapi lihat ini jika Anda belum familiar.

Maksud saya di sini adalah bahwa Parmigiani Fleurier secara keseluruhan memiliki tubuh yang beragam kerja serta kurva belajar yang sangat tinggi, bahkan untuk penggemar jam yang berpengalaman. Seandainya bukan untuk potongan seperti Métrographe dan Tonda 1950 yang sedikit lebih murah, Parmigiani akan menjadi merek yang sangat kolektor, sehingga mustahil bagi pengagum dengan anggaran untuk terlibat dengannya.

Bulan yang saya habiskan bersama Métrographe ditandai dengan begitu banyak momen di mana saya hanya mengagumi kasus, lugs, dan tangan di jam ini. Jika Anda melihat chronographs mewah dalam kisaran $ 10.000 - $ 15.000, saya akan memohon kepada Anda untuk melihat apakah ada butik terdekat dan cobalah Métrographe.

Saya bukanlah penggemar terbesar generasi sebelumnya dari Métrographe, yang diproduksi antara tahun 2014 ketika diperkenalkan dan 2017 ketika versi yang diperbarui ini dirilis. Jendela tanggal tampak serampangan dengan sigap melalui chronograph sub-dial 6 jam, dan sekarang telah menemukan rumah yang jauh lebih baik di atas logo merek pada pukul 12. Cracker Barrel yang tidak dapat dihindarkan melayani pengolesan lume berukuran besar pada penghitung chronograph yang menghasilkan angka 8 adalah keputusan yang membingungkan lainnya.

Saya senang bahwa merek seperti Parmigiani, yang dapat dilihat sebagai terisolasi, mengedit dan merevisi Métrographe. Untungnya, cengkeraman yang memecahkan masalah ini telah diperbaiki. Ada perubahan lain yang dilakukan seperti penambahan skala taksimetri (yang bisa saya lakukan tanpa) dan penanda jam yang lebih kecil yang tidak membuat tampilan dial cukup diperas lagi. Bahkan dengan perubahan ini, sub-cepat masih tampak terlalu kecil untuk dial.

Perubahan lain dari model yang keluar adalah bahwa casing itu sedikit lebih ramping dari 12,2 mm menjadi 11,7 mm. Tidak ada yang besar, tetapi lebih ramping selalu lebih baik. Hal ini menempatkan Métrographe kanan antara Rolex Daytona yang tebal 12.2mm dan Audemars Piguet Royal Oak Chronograph yang tebal 11mm.

Tetes drop berbentuk Métrographe segera menarik perhatian, melengkung di sekitar pergelangan tangan. The drop-shaped tois tanda tangan estetik dari merek dan yang saya hargai hampir setiap kali saya memakai jam tangan selama sebulan atau lebih sehingga saya memakainya. Karena casing baja lebarnya 40mm dan lug-to-lug hanya 46mm, Métrographe jauh lebih kecil daripada yang biasanya saya inginkan, tetapi lebar lug besar 24mm membantu menyatukan semuanya. Memakai arloji di gelang itu tidak bisa ditawar untuk saya, karena talinya hanya merampingkan seluruh bagian untuk saya.

Sisi kanan dari case asimetris memiliki dua bonggol berbentuk oval yang terintegrasi di kedua sisi mahkota. Parmigiani membuat pendek bius yang saya selalu senang hanya karena saya cenderung untuk memakai jam tangan lebih dekat ke pergelangan tangan saya dan pengeditan chronograph pengeditan adalah gangguan yang cukup umum.

Ada bezel yang sangat kecil di sini yang dapat terlihat terlalu halus dan tidak cocok pada jarum perekam waktu, terutama dengan gelang yang menonjol. Kasus ini jelas tidak mulus karena lugs besar bergaya yang pada dasarnya memiliki identitas independen mereka sendiri. Melihat tampilan jam lurus, case dan lugs bekerja sama sambil tetap menciptakan desain polylithic yang menyoroti pemisahan antara keduanya.

Bagi saya, percakapan tentang kasus ini tidak bisa benar-benar maju tanpa mendiskusikan gelang. Saya benar-benar menemukan bahwa Métrographe pada gelang dan Métrographe pada tali kulit hampir dua jam berbeda dengan identitas yang sangat berbeda.

The lugs memungkinkan untuk ini jam yang relatif kecil untuk dipakai dengan baik di pergelangan tangan 7,5 inci saya tanpa melihat dan merasa terlalu kecil. Ini mungkin tidak layak disebutkan karena begitu jelas dari foto-foto itu, tetapi gelang itu untungnya mengecil. Lebar lusuh 24mm inilah yang memungkinkan gelang menambahkan sedikit visual pada jam berukuran sedang ini. Untuk perbandingan, Rolex Daytona dan Omega Speedmaster Professional masing-masing memiliki lebar lug 20mm. Anda biasanya akan menemukan lebar lug 24mm pada jam tangan yang jauh lebih besar daripada Métrographe, seperti Breitimer Breitimer 46mm.

Ketika saya pertama kali menaruh arloji di pergelangan tangan saya dan menutup gelang gesper kupu-kupu, saya sedikit terkejut melihat betapa ringannya itu, lalu dengan cepat menyadari mengapa itu terjadi. Gelang ini memiliki sambungan ujung baja yang dipoles yang menghasilkan keseragaman estetika dengan casing, tetapi tautan tengah yang besar adalah titanium Grade 5 yang sudah jadi satin. Saya pribadi biasanya lebih menyukai kotak baja daripada titanium karena saya adalah salah satu dari orang-orang yang menikmati berat badan dan berat di pergelangan tangan saya tetapi gelang baja dan titanium campuran ini sangat fantastis.

The Patek Philippe Nautilus memiliki apa gelang favorit saya, meskipun Audemars Piguet Royal Oak juga hampir sempurna. Ketika mempertimbangkan merek dengan jumlah produksi massal yang lebih besar, Rolex membuat gelang terbaik di luar sana. Gelang ini tidak pada tingkat yang sama seperti ini, tetapi saya suka bahwa gelang itu membangkitkan perasaan yang sama bahwa tidak ada rumah yang lebih baik untuk gelang ini selain jam yang dilekatkan. Melihat profil jam tangan, sisi-sisi ujung tautan mencerminkan bentuk drop dari lugs yang merupakan detail yang memberi kesan pada betapa senangnya saya dengan gelang itu.

The Métrographe tersedia dengan dial hitam atau putih, yang terakhir yang sedikit lebih formal. Saya tahu dari awal bahwa saya ingin meninjau kembali tombol hitam pada gelang, jadi tidak ada banyak perdebatan tentang itu.

Saya sebelumnya menyebutkan perbaikan dial dari generasi terakhir Métrographe, tetapi saya ingin mengulangi keluhan saya tentang bagaimana sub-cepat terlihat berukuran kecil. Meski begitu, saya sangat suka keputusan untuk mengganti detik sub-dial dengan double track menjalankan detik dial (ini memulai debutnya di Tonda Chronor Anniversaire) yang memberikan tampilan segar ketika datang ke sebagian besar chronographs dengan gaya mereka homogen, seragam berukuran sub-cepat. Bersama dengan penghitung jam besar pada jam 6 sore, hasilnya adalah sebuah chronograph dial atipikal yang sangat saya sukai. Gambar 8 di sub-cepat chronograph pada jam 6 dan 9 sekarang jauh lebih halus, dengan '8' dibentuk dengan menaikkan area yang menciptakan bentuk. Sebelumnya, ini dilakukan oleh lume yang, sekali lagi, tidak terlalu bagus menurut saya.

Saya menemukan timbangan tachymeter sebagai limbah sisa-sisa ruang, tetapi dalam hal ini jam tangan membutuhkan penambahan sesuatu yang sporty. Jika tidak, akan terlalu banyak "baju" ketika datang ke gaun chronograph. Pola lingkaran konsentris yang halus di sekitar penanda jam serta di sub-cepat dilakukan dengan menggunakan alat pengejaran yang sangat halus dan menambahkan beberapa tekstur visual yang sangat dibutuhkan dan variasi untuk dial tanpa menjadi tidak dapat dihindari sebagai skala tachymeter.

Ulasan tertulis dengan sangat baik - terima kasih! Saya suka perbandingan dengan versi sebelumnya dan berbagai pesaing. Bahkan aperture tanggal kalender saya menemukan diterima di jam ini. Apa yang saya rasa agak canggung, adalah sikap tenang pada pukul tiga. Itu tidak memiliki desain konsisten dari sisa panggilan, dalam pandangan saya.

Link akhir yang masif & hambar, terlalu banyak "lapangan terbuka" di dial & sub cepat yang ramai, membunuh minat apa pun untuk saya. Tapi, saya sangat menyukai semua perbandingan. Saya harus mengambil Piaget Polo S kapan-kapan. Tulisan yang bagus.

Keluhan terbesar saya adalah tautan akhir, yang membuat seluruh paket tampak lebih murah IMO. Saya juga lebih suka tampilan gelang Piaget dan bagaimana itu cocok dengan jam tangan.

Artikel bagus, tidak begitu banyak dengan jam tangan. Terlalu banyak real estat yang tidak perlu di dial (saya katakan tidak perlu karena subdial bisa menjadi sedikit lebih besar untuk banyak efek) dan gelang benar-benar mengerikan. Saya yakin dalam pelaksanaannya itu baik-baik saja tetapi secara estetis terlihat murah dan tidak cocok meskipun ada integrasi. Tidak akan membeli.

Ada apa dengan komentar jubah dan dagmar tentang 5 merek yang akan tetap tanpa nama? Apakah Anda menyarankan Anda memiliki informasi yang akan Anda pilih untuk dipertahankan, tetapi dengan malu-malu menyombongkan diri dengan cara ini? Seberapa matang.

Saya ragu apakah itu sangat rahasia mereka akan menyebutkannya sama sekali. Tidak mencoba untuk berdebat, tetapi industri arloji swiss secara historis sudah cukup tidak mau berbagi informasi. Cara penyajiannya dalam artikel itu sepertinya cukup menggoda.

Lebih lanjut tentang meninggalkan desas-desus bahwa Anda mungkin dapat menemukan di forum / bagian komentar. Bahwa Vaucher menyediakan gerakan otomatis untuk RM sudah dikenal dan dibuktikan, sehingga perlu diperhatikan.

Carilah Vaucher Hallmark (4 bintang runcing dengan dua titik yang mengapitnya. Ini adalah semua gerakan yang mereka lakukan, bahkan eksklusif seperti kerangka titanium untuk Richard Mille. Mereka bekerja untuk Bvlgari juga. Salah satu gerakan baru Bvlgari mengklaim berada di rumah beberapa tahun yang lalu adalah standar VMF-3002. Blog yang meliputnya sebagai di-rumah saat menggunakan foto yang memiliki Vaucher Hallmark jelas hari.Para awal bahkan menggunakan Hallmark mereka sebagai bentuk penyesuaian yang mengatur (yang saat ini adalah variabel inersia

Selamat, kerjasamanya dengan sangat baik. Ulasan yang bagus, tebak Anda baru saja menaikkan standar tentang bagaimana seharusnya ulasan dilakukan mulai sekarang di ABTW. Tentang arloji, bukan secangkir teh saya, akan digunakan untuk jam tangan lain sebelum jam ini, tapi itu bagus sekali untuk membacanya.

Beberapa alternatif besar tetapi saya tetap berpegang pada Parmigiani. Saya biasanya tidak pergi untuk arloji runcing (terutama yang dengan 3 jendela tanggal) tetapi mereka adalah sesuatu tentang hal ini Versi hitam super mudah untuk membaca Dial putih sedikit lebih keras (di bawah) dan semua lume yang penting terlihat baik-baik saja. Saya suka gelang itu. Itu hanya meleleh mulus dari dial .... Indah. Sedih agak kecil untuk saya. Apa rasio emas yang harus dilakukan dengan apa pun?

Sementara saya yakin itu terlihat lebih baik secara pribadi, saya pikir ini benar-benar sebuah jam tangan jelek. The subdials terlihat kecil dan dial terlihat "murah". The endlink gelang hanya mengerikan. Ini mengingatkan saya pada Bulova Curv untuk beberapa alasan. Pokoknya, ulasannya bagus. Saya menghargai bagian perbandingan juga.

Agar adil, ada banyak artikel di sini dari berbagai penulis yang menyebutkan lug to lug length. Untuk Anda, dan beberapa poin lainnya, itu tidak diungkapkan secara teratur atau dalam format standar. Yang mengatakan, saya tidak menganggapnya sebagai metrik penting seperti yang dilakukan orang lain. Apa gunanya pengukuran pada lug to lug? Ujung-ujung lugs? Bagi saya itu bagus untuk diketahui, tidak perlu tahu. Memahami profil seluruh kasus (datar / melengkung / miring, dll) diperlukan untuk memanfaatkan pengukuran itu. Saya akan segera tertarik untuk mengetahui pengukuran springbar-ke-springbar, bukan dari ujung lug ke ujung lug, dan bahkan pada saat itu bukan pengungkapan yang sepenuhnya fit. Saya pikir Anda dapat memiliki kisah lengkap dari rekaman ke setiap milimeter dan kemudian mencoba jam di sebuah kejutan. Pengukuran ‘di atas kertas’ yang tidak sesuai tetapi jam tangan masih nyaman, dan sebaliknya juga.

Anda mungkin tidak melihat lug untuk menyeret sebagai pengukuran penting, atau sama pentingnya dengan pegas pegas ke pegas, bentuk kotak, bentuk caseback, bentuk lugs, pelindung mahkota, ketebalan keseluruhan, dll. Ya, menentukan tingkat kenyamanan dan melihat pergelangan tangan, sulit ditentukan dengan pengukuran. Saya telah menemukan, seperti memiliki banyak WIS, bahwa L ke L cenderung memainkan peran besar dalam pengalaman menonton yang baik. Sebuah L ke L dari 46mm atau lebih kecil hampir tidak pernah memakai baik pada saya. Soal selera dan preferensi pribadi.

Ulasan yang ditulis dan dipikirkan dengan sangat baik. Foto-foto bagus juga. Saya pada umumnya menyukai Parmigiani sebagai sebuah merek, tetapi terlalu sering ada sesuatu yang lepas dari model yang akan saya sukai. Meteorit Tonda atau sekadar Tonda adalah contoh yang bagus. Jam tangan ini sangat saya sukai. Saya tidak keberatan dengan jendela tanggal tiga hari, saya suka ponsel mereka, dan saya pikir ini adalah desain yang bersih dan seimbang. Ukurannya bagus dan saya membayangkan itu sedikit lebih besar dari 40mm akan menyarankan. Penampilan fantastis pada gelang. Saya ingin mencoba ini di dalam logam. Bagi saya itu mempertahankan diri terhadap persaingan dalam kisaran harganya. Dan ya, saya tahu mereka mendapat pukulan besar di pasar sekunder.

Parmigiani Fleurier Tonda Metrographe 5 2
Parmigiani Fleurier Tonda Metrographe ABlogtoWatch 6 2